Kortsluiting na tijdje spelen

[Thomas Mulder]

Hallo,

Ik heb net een nieuwe cm16 raider L, waarbij ik zelf de veer heb vervangen. Nu is alleen het probleem dat telkens na een tijdje spelen de zekering doorbrandt. Dit betekent dus dat er ergens kortsluiting wordt veroorzaakt.

Heeft iemand hier ervaring mee en weet je wat ik hieraan kan doen?

ps: ik ben niet bijzonder technisch

 

[Voormalig-Forumlid-161220]

Zekering doorbranden kan ook zijn doordat het een te hoge spanning trekt, maar als je zelf de gearbox hebt geopend zou ik gaan kijken of er nergens de isolatie kapot is gegaan. Geen shims verkeerd terug geplaatst of aan de motor height schroef gedraaid?

 

[Rick191]

Ik ga voor teveel weerstand in de gearbox door een verkeerd geplaatst onderdeel. Bij kortsluiting zou de zekering er gelijk uit moeten gaan

 

[Thomas Mulder]

Ik ga voor teveel weerstand in de gearbox door een verkeerd geplaatst onderdeel. Bij kortsluiting zou de zekering er gelijk uit moeten gaan

Heb de gearbox inmiddels al 4 keer uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet, maar misschien dat er een kabeltje niet goed zit?

 

[Rick191]

Ik zou zeggen, plaats eens een paar foto's. Misschien dat we er iets aan kunnen ontdekken.

 

[QuickFix]

Zo te horen trekt je setup teveel stroom voor de zekering.

Dit kan eigenlijk alleen komen door een te zware mechanische belasting (bijvoorbeeld een zwaar lopende gearbox of een te zware veer).
Als je draden te dun zijn, dan worden deze alleen (te) warm, maar daar zal je zekering niet van doorslaan (dit is in feite ook niets meer dan een dun draadje).
Wanneer je je draden te lang belast met teveel stroom, dan zal uiteindelijk de isolatie smelten en dan krijg je kortsluiting, dus je kunt ook niet zonder gevaar zomaar je zekering overbruggen.

Uiteraard kan het ook zijn dat je een te lichte zekering gebruikt: je moet deze namelijk wel vervangen door eentje met de correcte waarde (in A = Ampere) en type (F = snel of T = traag), zoals opgegeven door de fabrikant.

Let op: stroom en spanning zijn niet dezelfde grootheden.

Stroom wordt gemeten in Ampère en spanning in Volt.
Wanneer je de weerstand (Ohm) van je motor weet (gewoon meten met een multimeter), dan kun je uitrekenen wat de minimale stroom zou zijn zonder gearbox en andere mechanische belasting door de "Wet van Ohm" (formule) toe te passen:

I = U / R​

I = Stroom in Ampere (minimale waarde van je zekering bij nul-last)
U = Spanning in Volt (van je accu)
R = Weerstand in Ohm (van de motor)

 

[Thomas Mulder]

Kunnen jullie hier wat mee?

 

[QuickFix]

Kunnen jullie hier wat mee?

Nee (althans: ik niet).

Alles moet goed en soepel lopen; ook wanneer je gearbox dichtmaakt en de motor erin stopt moet alles soepel blijven, zonder dat het ergens aanloopt of zwaar gaat.
Zorg dus ook dat je motor niet scheef op het tandwiel van de gearbox zit.

Bij een echte kortsluiting doet je replica helemaal niets en klapt je zekering er meteen uit; ik begreep uit je verhaal dat hij er na een tijdje pas uitklapt.
Zie het alsof je door een rietje blaast.

Als je er gewoon doorheen kunt blazen kost dat weinig moeite.
Knijp je het uiteinde van het rietje een beetje in, dan moet je al een stuk harder blazen.
Wanneer je het uiteinde van het rietje helemaal dichtknijpt, dan kun je blazen tot je rood aanloopt, maar er zal geen lucht meer doorgaan.
Stel nu dat je heel hard kunt blazen: je rietje zal openbarsten op het zwakste punt.

Dit zwakke punt in het rietje is je zekering: als er teveel stroom loopt, dan slaat deze door.
De oplossing is dus door het uiteinde van het rietje minder hard in te drukken (een lagere belasting) of door een dikker rietje te nemen (een zekering met een hogere waarde).

 

[Thomas Mulder]

Nee (althans: ik niet).

Alles moet goed en soepel lopen; ook wanneer je gearbox dichtmaakt en de motor erin stopt moet alles soepel blijven, zonder dat het ergens aanloopt of zwaar gaat.
Zorg dus ook dat je motor niet scheef op het tandwiel van de gearbox zit.

Bij een echte kortsluiting doet je replica helemaal niets en klapt je zekering er meteen uit; ik begreep uit je verhaal dat hij er na een tijdje pas uitklapt.
Zie het alsof je door een rietje blaast.

Als je er gewoon doorheen kunt blazen kost dat weinig moeite.
Knijp je het uiteinde van het rietje een beetje in, dan moet je al een stuk harder blazen.
Wanneer je het uiteinde van het rietje helemaal dichtknijpt, dan kun je blazen tot je rood aanloopt, maar er zal geen lucht meer doorgaan.
Stel nu dat je heel hard kunt blazen: je rietje zal openbarsten op het zwakste punt.

Dit zwakke punt in het rietje is je zekering: als er teveel stroom loopt, dan slaat deze door.
De oplossing is dus door het uiteinde van het rietje minder hard in te drukken (een lagere belasting) of door een dikker rietje te nemen (een zekering met een hogere waarde).

Er zat een zekering in van 15A, deze heb ik vervangen voor een zekering van 15A, dus dat is een beetje raar. Hoe zou ik kunnen zorgen voor een lagere belasting?

 

[QuickFix]

Wat voor 15A zekering heb je erin gestopt: een snelle ("F") of een trage ("T")?
Belasting verlichten doe je door je gearbox en motor zo soepel mogelijk te laten lopen.

 

[Thomas Mulder]

Wat voor 15A zekering heb je erin gestopt: een snelle ("F") of een trage ("T")?
Belasting verlichten doe je door je gearbox en motor zo soepel mogelijk te laten lopen.

Ik heb geen idee wat voor zekering het is, staat ook geen letter op. Er hebben verschillende zekeringen in gezeten, zowel met een dik als met een dun draadje. Hoe kan je de gearbox en motor zo soepel mogelijk laten lopen? Heeft het zin om alle schroefjes wat losser te laten zitten?

 

[Thomas Mulder]

Ik zou zeggen, plaats eens een paar foto's. Misschien dat we er iets aan kunnen ontdekken.

Ha Rick,

Hopelijk kan je iets met de foto's die ik heb gestuurd

 

[QuickFix]

staat ook geen letter op.

De waarde bij zekeringen staat op één van de metalen kapjes aan het uiteinde:

Een gearbox moet altijd soepel lopen, ook als deze dichtgeschroefd zit.
Als dat niet zo is, dan zijn je gears waarschijnlijk niet goed geshimmed.

Is er niemand in jouw buurt die fysiek mee kan kijken?
Als je al aangeeft dat je niet echt technisch bent, betwijfel ik of het wel handig is om het zelf te willen doen.

 

[JWieleman]

Ik denk dat het handig is om gewoon een aantal Shim-videos te bekijken en aan de hand daarvan te testen of je gearbox goed draait.

 

[Eviltwin-NL]

Te strak dicht schroeven wil ook nog wel eens de oorzaak zijn.

Shimmen ook altijd testen, met dicht geschroefde gearbox (niet tussen vingers klemmen).

 

[Sander]

Ik vind 15A wel wat laag. In mijn replica's zit minimaal 25A

 

[Rick191]

Ik heb geen zekeringen meer in mijn replica's. Ik kan eens gaan meten hoeveel ampère mijn AUG met een 7.4v LiPo trekt.
EDIT: Ik vond nog een oude zekering van mijn AUG, daar zat origineel een 20A zekering in.

Het zou natuurlijk ook zo kunnen dat G&G de zekering zo krap bemeten hebben dat deze met een lage fps het net houdt, maar doordat de motor harder moet werken om de zwaardere veer in te drukken heeft deze meer ampéres nodig, waardoor de zekering doorklapt. Je zou er een zwaardere zekering in kunnen gooien, maar daar moet je mee oppassen. Mocht er toch door een andere oorzaak teveel weerstand in je systeem zitten gaat je bekabeling als zekering werken.

@Thomas Mulder Je foto's zijn niet heel duidelijk, maar ik zie niet direct een probleem. Er zit vrij veel vet op je tandwielen en het soldeerwerk bij de trekkercontacten ziet er niet heel jofel uit, maar daar kan het eigenlijk niet aan liggen. Als je de gearbox met alleen de tandwielen er in dichtschroeft, kun je ze dan soepel ronddraaien (met een schroevendraaier bijvoorbeeld.)

 

[bvdzeeuw]

Zijn je bearings nog heel?

 

[Thomas Mulder]

Ik heb geen zekeringen meer in mijn replica's. Ik kan eens gaan meten hoeveel ampère mijn AUG met een 7.4v LiPo trekt.
EDIT: Ik vond nog een oude zekering van mijn AUG, daar zat origineel een 20A zekering in.

Het zou natuurlijk ook zo kunnen dat G&G de zekering zo krap bemeten hebben dat deze met een lage fps het net houdt, maar doordat de motor harder moet werken om de zwaardere veer in te drukken heeft deze meer ampéres nodig, waardoor de zekering doorklapt. Je zou er een zwaardere zekering in kunnen gooien, maar daar moet je mee oppassen. Mocht er toch door een andere oorzaak teveel weerstand in je systeem zitten gaat je bekabeling als zekering werken.

@Thomas Mulder Je foto's zijn niet heel duidelijk, maar ik zie niet direct een probleem. Er zit vrij veel vet op je tandwielen en het soldeerwerk bij de trekkercontacten ziet er niet heel jofel uit, maar daar kan het eigenlijk niet aan liggen. Als je de gearbox met alleen de tandwielen er in dichtschroeft, kun je ze dan soepel ronddraaien (met een schroevendraaier bijvoorbeeld.)

Waarom heb je geen zekeringen meer in je replica's?

Verder zit er een lichtere veer in, dus dat kan het probleem niet zijn...

Ga zo de gearbox shimmen, denk dat daar het probleem zit

 

[Rick191]

Waarom heb je geen zekeringen meer in je replica's?

Verder zit er een lichtere veer in, dus dat kan het probleem niet zijn...

Ga zo de gearbox shimmen, denk dat daar het probleem zit

Een zekering kost energie en neemt ruimte in, niet veel maar toch. En ik heb wel zoveel vertrouwen in mijn tech vaardigheden dat ik geen kabels doorfik wanneer ik een gearbox in elkaar zet.